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 |  ファーム入替スイッチ（HID_Boot起動） |
 | ベースにしたキーボードはAppleの名機M0116です。 キータッチはソフトタクタイルからリニアに変更しています。 テンキー部はカットしてコンパクトサイズにしました。 |
①カバー留め具を外す | ②上カバー | ③上カバーを外す | ④上部カバーを外す |
⑤本体 | ⑥本体裏面 | ⑦下ケース |
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  | ◆ALPS軸のマウント板を作ります。材料は100均で見かけたお盆を使いました。 |
   | ◆お盆の縁を切り落とし、モック用に公開されている原寸大のキーレイアウト図を貼り付け型紙にします。 ALPS軸穴をけがきしドリルと小型ヤスリでひとつづつ穴開けしました。 |
 | ◆プリント基板は作りませんが、軸のマウント強度を確保するための板を作りました。穴開けしたマウント板に重ねて軸足を通す穴をあけます。 |
 | ◆当初はベニア板で作るつもりでしたが、ハンダ付けの熱に耐えられそうに無いので、部品取りして残骸になったキーボードのプリント基板を加工しました。元々のプリント配線でショートしない様に、軸穴の面取りをしています。 |
   | ◆筐体はベニア板で作りました。真ん中に鍵盤部の傾斜を調整する仕切り板を付けました。 |
 | エスリルキーボードの組立キット(スイッチなし)を購入しました。 エスリル ニューキーボード 組み立てガイド |
  | ALPS軸とMX軸の軸穴位置は右側が0.5mm差なのでそのまま使い、左側は1.5mm差なのでALPS軸用の穴を追加で開けるようにしました。 |
 | まずは、ALPS軸マウント板を作ります。 エスリルWebページに公開されている原寸大のキーレイアウト図をもとに軸穴レイアウトの図面を書いてアルミ板に貼り付けます。 軸穴のくり抜き １．３Φの穴を電気ドリルで６個開けます。 ２．棒ヤスリで穴と穴を削り、ざっくりとした穴を開けます。 ３．平ヤスリで四角い穴に仕上げます。 |
改造詳細 | 改造前のdPRO--MKB90J1です。 無変換・スペース・変換キーを親指シフトキーに最適化します。 |
 | 裏面のネジ３本を外すと簡単に筺体が分離でき、中身が取出せます。 作業に夢中で写真を撮り忘れましたが、キートップを外し、軸のハンダを吸取り基板から分離します。 同じ要領でASkeyboardも解体します。 |
 | ASkeyboardの親指シフトキーを移植するため、赤枠部分の鉄板を削り軸位置を合わせます。 |
 | もとのキーサイズが小さいので、無変換・スペース・変換の３キーを２つの親指シフトキーに交換しました。 |
 | 横長の親指シフトキーを安定させるためスタビライザーを取付けます。赤枠部分の鉄板を削り金具受けを取付けます。 |
 | 広げた軸穴を補正するため、3mm厚のゴム板に軸穴を開け、鉄板裏側に貼り付けます。 |
  | ずらした軸を取り付けるため、基板にスルーホールを開けます。 赤丸が新たに開けたスルーホール、青丸がもとの無変換・スペース・変換のスルーホールです。桃色丸はかなキーのスルーホールです。スペースキーに配線変更するため、パターンカットします。 |
 | ASkeyboardから外した軸を鉄板にセットし基板にハンダ付けします。 この段階でPCに繋ぎ各スイッチの導通確認をし配線が切れているキーを確認します。 |
 | 無変換・変換の配線を移動した軸に繋ぎます。スペースの配線をかなキーの軸に繋ぎます。 再度PCに繋ぎ全てのスイッチが正しく反応する事を確認して完成です。 |
 | ASkeyboardの軸は見た目が綺麗でダメージが無い様に思われたが、打鍵してみると想定以上にタッチが硬く重いので、全軸分解して乾式潤滑剤RO-59tmKT(スムースエイド)を２度塗りしました。 手間を惜しんではダメですね。しっとりと滑かな至福のキータッチが復活しました。 |
画像は全て縮小表示です。画像をクリックすると別窓で原寸表示します。 | 専用キーボードは親指シフトキーの下に[無変換][変換]が配置され親指を上下に動かす事で、ふたつのキー操作が楽に出来るようになっている。 この操作感を、親指を左右に動かして実現する配置を試行します。配置のポイントは左親指で左親指シフトと[Enter]、右親指で右親指シフトと[Space]キーが楽に操作できること。 親指のホームポジョンは[Ｆ][Ｇ]の間と[Ｈ][Ｊ]キーの間なので、親指シフトキーの幅を極力短くして隣接するキーを内側に寄せる配置にしました。 |
  | 鉄板の軸穴を新しい配置に合わせくり抜くと大きなひとつの穴になってしまいました。正確な軸位置を確保するため3.2mmのゴム板を使って軸穴を作りました。 |
 | 鉄板と基盤を組み合わせて、軸穴の位置を確認します。ふたつの軸穴が逆流防止用の半導体と干渉するので、これを取り外し外側から着けるようにします。 軸足を取り付けるスルーホールは、既存配線の分断箇所が少なくなる様に各軸の下側に空けました。 |
  | 鉄板に軸を取付け、隙間にセルスポンジを詰めます。 |
  | 基盤を組合せて配線します。追加した軸のスルーホールは既存配線を分断しているものがあるので、マスキングテープで絶縁し、軸足の接合部を強化するために導電性テープを貼り、ハンダの乗りを良くしました。 |
 | 完成です。 オリジナルの親指シフトキーはサイズが合わず使えないので、バルサ材を使ってカサ高のキートップを作りました。[Enter]と[Space]にはキーの隙間を隠すハネを付けています。 親指を左右に動かす操作に無理が無く、軽快に入力できます。 新理想形の完成です。 |
  | 5mm厚の発泡スチロール板を軸穴をくり抜き鉄板と基盤の隙間に充填｡吸音効果は無かったが､隙間に埃が溜まることは防止できそう｡ |
 | ALPS黄軸の押下圧は50g弱とやや重目なので､キートップの裏側に鉛シートを貼り付け､キートップを若干重くしてみた｡文字キー35個の重さを比較すると､1キー当たりの重量UPは1g以下だが打鍵音･底打ち感が少し丸くなった感じがする｡ |
 | 鉄板マウント型のcherry軸の外観 |
 | ①②スイッチは上ケースと下ケースが4本の爪でかみ合わせある。左右2本の爪を外側にちょっと広げて分離する。 ③スイッチは上ケース、下ケース(接点スイッチが組み込まれている)、軸、スプリングの4つの部品で出来ている。 ④茶軸の押下圧は45gだが、親指シフト入力するには少し重いのでスプリングを少しカットする。片端の密集部分＋一巻半をカットすると押下圧が40gになった。 |
 | 茶軸と黒軸を比較 上ケースと下ケースは同じものに見える。 黒軸のスプリングは巻きが荒く短いが重い。 茶軸は赤丸部分に突起があり、これがタクタイル感を演出している。 茶軸のスプリングと黒軸を組み合わせるとスペックは赤軸になる。 新品のcherry軸が単品で購入できるので、あえて茶軸と黒軸の2個1は必要ないが、絶滅危惧主のALPS軸は入手できたものを色々組合せて好みの軸に仕上げるため、つい余計な事を考えてしまう。 |
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  | キートップを外した状態｡スペース軸の両側にALPS緑軸を増設｡ALPS軸を使っているのはcherry軸のパーツを持っていないから｡深い意味はない｡緑軸の底打ち音がcherry軸の底打ち音に合わないので､最終的には消音ゴム付白軸に変更した｡ |
分解 | まずは上筐体､本体､下筐体を分離｡上下の筐体は3本のネジと上4箇所､下4箇所のツメでかみあわされている｡ 外したネジは無くさない様に上筐体のネジ穴に戻しておく｡ツメの噛み合わせは上4箇所をマイナスドライバーで外し､上筐体を上下に揺すりながら下4箇所のツメを外す。 基盤の配線を見て､一瞬不安になる｡今まで分解したキーボードとキーの数は同じ筈なのに線がやたらに細かく多い｡ PCB基盤は英語用と共通化しているみたい。横長のENTERキー用の穴や配線があった。配線が細かいのはこれが原因だな。 |
増設軸穴加工  | 軸取りは横一列ずつ6回に分けて、のんびりと実施。このキーボードの半田も粘性が弱く一回の吸いとりで綺麗に半田がとれた。 追加するキーサイズはFILCO Tenkeylessと同じ。鉄板に軸穴位置をケガキし、ヤスリで削り取る。スタビライザー取り付け穴と増設軸位置が重なって、横幅はぴったりの穴にできないので、縦幅をタイトに削って嵌め込める様にした。キー幅が短いのでスタビライザーは無し。 |
タッチ改善    | 新品だが､押下時にカサカサ感があったので､軸にスムーズエイドを塗る｡cherry軸は座りが悪く直立で置けないので､CDケースに3mmの穴をあけ台座を作った｡これにスムーズエイドを塗った軸を並べて24時間自然乾燥させる｡スムーズエイドは2度塗りが基本なので2日作業｡ 打鍵音改善のため､鉄板と基盤の隙間を埋めるセルスポンジに軸穴をあける｡ 底打ち感改善のため､鉄板裏側に0.5mmの鉛シートを貼る｡ |
配線補修  | ＜配線変更箇所＞ 1.増設軸スルーホールで分断された配線の修復 2.増設軸の配線(変換、無変換) 3.配線変更(元の無変換をTAB、スペースをEnter、Capsと左Ctrlの入替 配線が細かいので、間違いなくパターンを追えるか自信が無かったが、基盤をデジカメ写真にとり、拡大して作業したら案外楽にできた。 基盤を良く見ると、各軸ごとにRn、Cnの表記がある。これがマトリクスパターンを示していることが分かったので検証も確実にできた。 配線は1本繋ぐ毎にテスターで導通･漏電チェックして完了。 |
  | 親指シフトキーボードの理想の押下圧は35gと言われている。 これを基準にするため、35gの重りを作成。50円硬貨8枚＋1円硬貨3枚。 測定基準は、キートップに重りを静かに置いたとき、底打ち手前までキーが沈み込む重さとした。 [参考]硬貨のサイズと重さ １円 直径20mm、 重さ1g ５円 直径22mm、 重さ3.75g、孔径（穴の直径）5mm １０円 直径23.5mm、重さ4.5g ５０円 直径21mm、 重さ4g、孔径4mm １００円 直径22.6mm、重さ4.8g ５００円 直径26.5mm、重さ7g |
 | 35gの代表格、Rboard Proの押下圧を量ってみる。 35gの重りをキートップに乗せると底打ち手前まで沈み込む。指で押し下げても、指を話すと戻ってくる。 50gの重りで底打ちまで沈み込む。 |
 | ALPS緑軸はキーボードの部屋では平均41g、最大50gとなっている。 35gの重りを乗せると底打ち手前まで、沈み込み指で押しても戻ってくる。 43gの重りだと底打ち手前まで、沈み込み指で押すと底打ちしたまま戻って来ない。 |
 | Realforce変化重45gは45gの重りを乗せても底打ちしないが、そのまま指で押すと底打ちして戻ってこない。30gは30gの重りで底打ちする |
以下の小さな画像をクリックすると別窓で大きな画像が表示されます  | このスペースバーの軸はBキー直下にないので､[無変換][空白][変換]の配置ではなく､[無変換][変換][空白]の配置で各キーのサイズを検討する｡ 赤四角に軸穴をあければ2箇所はOK｡右側の1箇所は元の2つの軸穴の真ん中になるので鉄板マウントにならない。プラ板で補修してみる。 |
  | cherry軸だからなのかは断定できないが、ハンダに粘りが無く吸いとり除去は楽にできた。鉄板からはずしたときしか軸の分解ができないので、この段階で全軸のスプリングを一巻半短くカットしておく。 手持ちの余剰キートップをあれこれ組合せ、配置を決定。新しいキートップに合わせて鉄板に軸穴をあける。穴ひとつあけるのに1時間。3つを限度に軸配置を検討。 |
  | キートップの歪み、隣接キーと干渉しないことを確認。 たまたまだが、ALPS軸キートップとcherry軸キートップの前側面が一直線に揃った。 |
 | 鉄板と基盤を重ね、新しい軸穴に合わせてスルーホールを基盤にあける。今回は太い既存配線に重なってしまったので、ショートしないように、入念にパターンカット。 |
 | 鉄板ダンプの効果がいまひとつ実感できないので、今回は文字キー部分のみ鉛テープを貼ってみた。 鉄板と基盤の隙間を埋めると底打ち音が優しくなる気がするので定型メニューとして今回も作成。 鉄板に軸を全て取り付け、ラバースポンジを隙間に埋めてから基盤を被せ各軸をハンダ付け。 |
  | 補足 配線には今回もエナメル線を使用。取り廻しが楽にできる。 スタビライザー用の留め具が上筐体に干渉してうまく嵌まらない事に気づき干渉部分(赤まる)を削り取った。 |
以下の小さな画像をクリックすると別窓で大きな画像が表示されます      | ①キー配置の検討 親指シフトキー２個をなるべく軸位置を変更しないで取り付ける配置を考える。このキーボードはスペース、変換、かなの３つのキーと親指シフトキー２個の幅が同じなので、B下割れにならないがこれで良しとした。 ②軸穴加工 空白キーのスタビライザー取り付け穴の仕切りと変換キーとカナキーの間の仕切りを削れば軸位置が調整できるので、今回はドリルの出番なし。ヤスリで仕切りを切り取る。 ③軸取り付け 基盤に軸足用のスルーホールを明け、軸を取り付け。スタビライザーをつける余地がないので軸と基盤はセメダインで接着。 通電チェック後、軸を分解しスムーズエイド塗布（２度塗り）。黄軸の押下圧は50gとやや重いのでスプリングカットし30gに調整後組み立て。 ④配線変更 ずらした変換、無変換キーの配線と同時に、元の無変換→Enter、右ALT→SPACE、右Win→右ALTに配線変更。配線には0.3mmのエナメル線を使用。長めに切ってハンダ付けし、余った線を既存のハンダを避けて配置することが楽にできるのでエナメル線は良い。長く使っていると、打鍵の衝撃で被覆が剥がれてショートするかも知れないが、まずは様子見。 |
画像をクリックすると別窓で拡大画像を表示 | スイッチは市販品を探してみたが、キーボードに付けられそうな大きさ(小ささ)のものが無く、X6800から取外したハーフサイズの緑軸を使ってみた。 キーケースをどうするかを、まったく考えてなかったが取り敢えず手近なことろにあったMINTIAの空きケースに穴を開け嵌め込んでみたら、結構使えそうなのでこれで良しとした。 |
装着例  | 専用ツールで接続したキーの機能を設定。[無変換][変換][Enter]を割りつけた。 ホームポジションは通常より手のひらを開いた形になるが、窮屈に親指を曲げる必要がないので、慣れると結構快適に親指シフト入力が出来る。 REVIVE USBは標準で12個のスイッチを接続できるので、TABや英数キーをさらに追加し親指で操作すれば、非力な小指の負担が減らせそう。 |
①簡易黒軸 | 外観では分からないが、接点不良のため軸を押し下げても通電しない。 正規軸に交換して余った簡易軸が大量にあるので、わざわざ修理する必要はないのだが、修理してもその簡易軸を使う予定もないのだが、貧乏性なので直せる物は直したくなってしまう。 |
②分解 | 上ケースと下ケースをとげ抜きを使って分離。軸、スプリング、タクタイルバネを取り出す。 |
③接点 | 簡易軸なので、接点はむき出し。 |
④接点分解 | いかにも華奢なパーツ。特に左側の旗のようなパーツは板金も薄くちょっと力を入れて摘むと変形してしまうので、要注意。 ポチッと盛り上がっているところが接点。ここをティッシュペーパで軽く磨く。 |
⑤組立 | 上ケースに順番にパーツをはめ込む。 ①幅の狭い接点②軸③旗型の接点④タクタイルバネとスプリング |
⑥完成 | 下ケースを上からかぶせて、接点の足をニョキッと貫通させ上ケースと合体して完成。 テスターで接点が復活していることを確認して終了。 |
①完成形 | ALPSメカニカル軸のTenkeylessキーボードで親指シフトキーボードを造りたいと、FULLキーボードのテンキーカットを試行してみたが、分断サれる配線の多さに、躊躇していたときにFILCO ZERO Tenkeylessを見つけた。 |
②親指シフトキー合わせ  | 変換・スペース・無変換キーの改造 スペースキーを文字キーの幅に縮め変換・無変換キーの幅を大きくする。 |
③三枚おろし | まずは、軸をすべてとりはずして、基盤と鉄板を分離。 |
④親指シフトキー軸穴加工   | 親指シフトキー軸穴作成 変換・無変換キーの軸の取り付け位置を内側に寄せて幅広のキートップを使える様にするため鉄板に軸穴を空ける｡最近のキーボードの鉄板は薄くて剛性が足りないと普段はぼやいていたが、おかげでホームセンターで買える家庭用工作機器で穴あけができた。ドリルで適当に穴を開け、テーパで穴を広げ、ヤスリで四角にくり抜く。ひと穴１時間程で完了。リンカー取付穴も同様。軸穴の横幅が少し大きくなっているのは、最初のケガキを単純にFキーとJキーの真下に穴あけをしたが、それではスペースキーを付けるだけの空きができない事に気づき穴を広げたため。 これでは、軸を鉄板に固定できないので、打鍵時のグラつきが不安だが今更もとに戻せないので、リンカーに期待して先に進む。 新しい軸穴に合わせて、基盤に軸取付用の穴を空ける。他の軸と同じ向きで付けようとすると分断される配線数が多くなるので、逆向きに付けることにした。邪魔なJUMPERも外して後で配線し直す。 |
⑤DUMP処理 | お約束 いつもの鉄板重量化のための鉛貼りと基盤との隙間を埋めるラバーゴムを作成。 |
⑥組立 | 緑軸換装と配線補修 オリジナルのXM軸は硬くて、ガチャガチャとうるさく親指シフトには適さないのでお気に入りの緑軸に換装。変換・無変換軸の取付で分断された配線を補修。通電確認したところ空白キー他２キーの反応なし。写真の５箇所 に加えて１箇所補修を追加。 緑軸は中古のキーボードから移植。目視では比較的状態が良いのでそのまま使ってみたが、タッチが重い。上ケースを開けてみると、内部に微細な砂埃が付着していた。綿棒でひとつづつ掃除し、スムーズエイド塗布。なめらかな緑軸タッチが復活。手抜きはダメだね。 |
⑦シフトキー | ASkeyboardの親指シフトキー NEC PC用に発売された親指シフトキーボード（ASkeyboard)はALPS軸（緑軸か黄軸）が使われているので親指シフトキーを移植。 軸穴が大きく、軸単独で鉄板に固定することができなかったが、リンカーを付けたおかげか一番多用するシフトキーだがブレもなく快適に打てた。まずは上出来。文字キーも親指シフトキーに付け替えしばらくメインキーボードとして使ってみるつもり。 |
| 以下の画像はクリックすると別窓で大きな画像が表示されます。 ①完成形  | かねてから試してみたいと思っていたテンキーカットに挑戦してみた｡ 素材はACER6316 106日本語キーボード｡ kbd_MyboomのACERテンキーレス化が大変参考になり､形だけは難なく完成｡ どこかで基板を傷めてしまったらしく､PCに繋ぐとF2キーがON状態のままになり実用には耐えないものになってしまった｡ もう一台同形のキーボードがあるので、折りを見て基盤とケーブルを交換する予定。 12月23日追記 その後､基板､ケーブル､メンブレンシートを取り替えてみたが不具合解消ならず｡2週間あれこれ試行錯誤を繰り返しやっと原因が判明｡下側のメンブレンシートの配線を基板に接続するために上側のメンブレンシートの配線にブリッジする部分がメンブレンシートを折り返すことでずれてしまい､ショートしていた｡上側の該当配線部分を切り取り直接下側メンブレンシートの配線に貼り付けたら､正常に使えるようになった｡ALPS緑軸と較べると打鍵感はいまひとつだが､しばらくメインキーボードとして使ってみることにする｡クリック感を演出する板バネを除去した押下圧40gのリニアタッチなので､軽快に親指シフト入力ができる｡ |
②黄ばみとり(retr0brite)    | まずは､黄ばみ取り 左の写真は4枚独立しています。それぞれのサムネイルをクリックすると大きな写真を別窓で表示します。 日光浴は1週間。3日は雨や曇りだったので日照時間は4時間×4日程度。途中で原液追加はしなかったが、側面も綺麗に黄ばみが取れている。 |
③親指シフトキートップ移植  | このキーボードの軸はACER独自の軸だが､キートップはALPS軸キートップと互換があるので､PC98用親指シフトキーボード(Dbord sono1 ALPS黄軸)のキートップを移植｡ |
④親指シフトキー作成 | 親指シフトキー作成 背高の親指シフトキーが移植できるといいのだけれど､形状が合わないので､無変換･スペース･変換キーを加工｡ まずは､スペースキーを真ん中で切断｡切断線のけがきはマスキングテープで代用｡ 切断したキートップを無変換･変換キーにエポキシパテを使って継ぎ足す｡パテが余ったので､Enterキーの内側に着けて重量化｡ |
⑤親指シフトキー装着 | 仕上げ エポキシパテが硬化したあと､はみ出した部分を削り取り成形｡もともと色の違うキートップを接合しているので､見栄えはいまひとつだが強度は十分で一体化しているので､押下時に壊れる心配はなさそう｡ スペースキーの軸穴は黒いゴムシートで塞いだ｡ 無変換･変換キーにはスタピライザーが付いているので継ぎ足したキーの端(Bキーの下)当たりを押してもひっかかることはない｡ タッチはクリック用の板バネをはずし押下圧約40gのリニアタッチに調整｡ |
  | テフロンテープ テフロンと言うと油のいらないフライパンを連想してしまうが、潤滑性を増したいところに簡単に貼れるテフロンテープがある。古い記事だがマウスの滑り改善に使っている例があった。 ASCII.jp：スケートみたいに滑っちゃえ！ テフてふテフロン♪ るるるる～｜よろしくパソドック。 軸ぶれ改善 キータッチの良し悪しを決める要素に軸ぶれの過多があると思っている。 軸ぶれの原因は軸と軸受けの隙間の大きさなので、軸にテフロンテープを貼って隙間を小さくしてみた。 試したのはALPS正規軸の後期に作られたと思われる白軸。 片側に貼っただけで、押下時の感触がしっとりした感じに改善された。(緑軸、黄軸と変わらない感じ) このテフロンテープを貼った軸を黄軸の上ケースに入れると、ギリギリで入るが押下後の戻りが悪くなったので、上ケースの軸受けレールの幅に0.09mm前後の差があるのだと思う。 左の写真は、ENTERキーとSPACEキーにセットして1ヶ月程使った状態です。テープの剥がれも無くそこそこの耐久性があると思う。 |
①外観 | ②キートップ除去：軸受けは筐体と別素材 |
③下筐体除去 | ④コントローラ |
⑤鉄板除去 | ⑥メンブレンシート除去 |
⑦ラバードーム除去 | ⑧軸除去  |
⑨軸：足があり底打ち感はグニャリとならない | ⑩キートップ交換：なぜかALPS軸と互換がある |
 | 今ではほとんど見かけなくなったErase-Eaze。無いものは作ろうということで、106キーボードの変換・無変換キーを加工してみた。 ベースにしたキーボードはAcerのKB-109。 ALPS白軸(正規軸) |
 | キートップ加工 真ん中のスペースキーは軸毎取り外し、開いた空間に変換キーと無変換キーを長く加工したキートップがセットできる様にした。 継ぎ足すキートップは元のスペースキーを半分にしたものでいいかと思ったが、それだと少し長さが足りずBキーの下に半端な隙間ができてしまうので、他の軸取りに使用して余っていたPC88キーボードのスペースバーを使うことにした。 タミヤパテで接合部の隙間を埋めながら接着。見栄えの悪さの改善と接合部強化のため、幅広のアルミテープを巻いて完成。 |
  | パターンカット&配線変更 親指シフトで使うなら、キートップ加工だけで充分だが、Erase-Eaze化のために、左側をBackspace、右側をSpaceキーに配線を変更する。 左側の無変換キーは片側の配線がspaceキーと同じなので、もう一方だけパターンカットして元のspaceキーに配線。 右側の変換キーは2本ともパターンカットして元のBackspaceから配線。 結果的に無変換キーと変換キーは使用できなくなるが、SpaceキーとEnterキーがあれば日本語入力に支障は無いと思う。 |
  | スタピライザー キートップを横長に加工するのは簡単だが、軸の位置は変更できないので、そのままではキーの端を押すと引っ掛かりスムーズに押下できない。これを防止するにはスタビライザーが必須であるが、無変換キーにスタビライザーがついているキーボードはほとんど無い。Acer Kb-109もスタビライザーがついていない。けれど鉄板にはスタピライザー受けのパーツをセットする穴が開いている。キートップも同様。なので、他のジャンクキーボードからスタビライザーを移植。 |
 | ALPS軸の中で一番好きなのは緑軸なのだが、この軸の唯一の欠点はシャーン、シャーンと耳障りな金属音がする事。普段使っているときは、打鍵後の残響音として発生するが、キートップを外した状態でキーボード本体を揺すっただけでシャーン、シャーンと激しい音がする。構造から考えて音の元凶はスプリングと推測される。輪ゴムを5mm程度にカットして軸のスプリング受け部分に仕込んでみた。 効果は絶大で、ピタリと金属音は納まったがスプリングが斜めに傾いてしまうので、長期使用には不安があり、却下。富士通 Libertouch FKB8540-052/B改造 「あなた好みの私にして！」にスプリングの共振をグリースで防止する記事があったので、試してみた。軸にはめ込むスプリング部分に微量のグリスを付けたところ、これまた効果絶大で問題は一気に解決。緑軸のしっとりとしたリニアの打鍵感を何のストレスも無く堪能できて大満足。 |
    | DELL SK-D100Mはソフトクリックの正規黒軸だが、これをソフトクリックの正規ピンク軸に換装。合わせて押下圧軽量化のためにスプリングカットを行う。 軸洗浄 他の中古キーボードから取り外したピンク軸を洗浄。ひとつづつブラシで洗うのは非常な手間なので、家にあった浸置洗い用の洗浄液に一晩浸けることにした。見た目では分からなかったが、一晩で洗浄液が薄黒く変わったので結構汚れていたことが分かる。 次は乾燥。適当に水切りをしてタオルに広げて陰干し。軸は内側に溜まった水をひとつづつ息で吹き飛ばして置くと渇きが早い。 スムーズエイド塗布 洗浄の後はお約束のスムーズエイド(乾式潤滑剤)塗布。上ケース内側のレールと軸全体に2度塗り。軸は綿棒を切った棒に刺して塗ると按配よく塗れる。塗布した上ケースと軸は移動が楽なように適当な台に並べて置く。塗り終わったとき作業場所からじゃまにならないところへ移動して乾燥。スムーズエイドの説明書には30分で乾燥とあるが、最低4時間くらいは乾燥したほうが確実。 |
   | 簡易軸スプリング採取 超軽荷重(20～24g)のキータッチを目指して、スプリングカットを行う。ピンク軸のスプリングをカットすることに躊躇いがあるので、以前軸換装して保管していた簡易軸のスプリングをカットすることにした。 トゲ抜きを上ケースと下ケースの間に押し込み分解。スプリングを取り出す。クリック用板バネ、接点、軸、ケースも特に使い道はないけれど、保管。 スプリングカット 簡易軸の上ケースと白軸を接着剤で固定したゲージを作り、カットするスプリングの長さを調整しながら、106本カット。 接点を取り外した下ケースと上ケース、軸にカットスプリングを仕込んで組み立て。素の押下圧を確認。21gの重りを乗せるとちょっと浮きがあり、24gの重りを乗せると完全に沈み込む状態になる様にした。 |
   | 3mm厚の吸音スポンジでやり直し｡スポンジは黒色しかないので両面テープで鉄板に仮止めして､そのままカッターで切り抜くことにした｡ スポンジは力では切れないので､カッターで表面を軽くなでる様にして浅く切り込みを入れ､これを刃先が下に貫通するまで繰り返す｡それでも完全に切り取れることはまれで､適当なところでむしりとってくり抜き完了｡ 所要日数：3日｡楽しんだ時間：5時間 |
   | すべてのくり抜きが終わったら､鉄板に軸をセット｡軸の底面とスポンジ面がほぼ同じ高さになっていることを確認して､基板をセット｡各軸の足をひとつづつ基板の穴にあわせながら圧着｡スポンジの厚みで基板が浮いてしまう部分は軸の足を折り曲げて圧着｡基板セットに問題が無いことを確認して軸足と基板を半田付け｡ 所要日数：半日｡楽しんだ時間：1.5時間｡ |
 | 筐体ダンプ 組み上げ前に筐体の重量化を行う｡ 基板と筐体の隙間部分に適当に油粘土を詰めるだけ｡キーボードを安定して設置することが目的なので､隙間全部を埋めることはしていない｡今回は100gの重量UP｡絶縁策として0.5mmのラバーシートで油粘土を覆う｡ |
 | 使った油粘土は100円ショップ ダイソーで購入｡ 所要時間：30分 |
 | 組み上げ 換装軸はALPS黄軸の上ケースをオレンジ軸用に交換したもの｡一部白軸があるがスプリングは黄軸用に交換済｡板バネは付けずにリニアタッチ仕様とした｡ 中古キーボードから取り外した黄軸だが､使用感が少ないのでスムースエイド塗布は省略｡ キートップはメラミンスポンジでひとつづつ汚れを拭き取りながら､軸にはめ込む｡ |
 | スタビライザー付きはキートップに固定するパーツを鉄板側にセットし､キートップを被せる様にはめ込み｡ 所要時間：40分 |
 | メラミンスポンジも100円ショップ ダイソーで購入｡ |
Author:hieroglyphe