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 | 部品を提供してくれるキーボードはJUKIのFK211。カタログはこちら。Ｃｅｌａｖｉ-i(PDFです)。 キー押し圧25gの記載があります。独自の日本語入力方式を開発しているため、キートップのかな刻印はJISかなと全然違いますが、打鍵するときは見ないから気にしないことにしています。 |
 | ハイプロキートップは普通のキートップより1.5倍くらの高さがあります。軸受けも嵩高になっていますが、キートップは普通の軸受けでも取付可能です。(普通のキートップをハイプロ用の軸受けに取り付けることはできません。) |
  | キーボードの裏面です。 |
 | 筐体カバーを開けると、基盤にしっかりTOPREのロゴがありました。 |
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  | 鉄板と基盤を固定している無数のネジを外し、鉄板と基盤を分離します。 |
 | コニックリングを取り除いて25gラバー取り出し完了です。 |
 | HHKB PROもHHKBProを親指シフト最適化と同様に分解し、ラバードームを取り出します。このラバーを重ねて軸間隔が等しいラバーの場所を確認し、HHKB PROにセットできる大きさにカットします。 |
 | カットした25gラバーをHHKB PROにセットします。このとき軸が浮き上がっているとラバーの座りが悪いので下ケースと裏返した上ケースを重ねて作業します。 |
 | ラバーにひとつひとつコニックリングをセットします。 |
 | 基盤を重ねてネジ止めして完了です。 |
 | 余ったFK211のキートップを使って親指化キットもどきを作りました。 |
 | 軸を全て取外し、基盤内側の配線を確認した結果、[無変換][KANA]は逆流防止用の素子が無いため、配線が切れていることが分かりました。 |
 | なぞです。JP68KEYとUS67KEYの配列は右下の3つのキーが違っていますが、マトリクスパターンは同じでした。何かでJP/USを識別しているはずですが、それが何か分かりません。使用上困ることはないので、追求は次の機会があったらその時にします。 |
 | 追加した[無変換][KANA]軸のスルーホールを基盤に空けました。幸いにも、元配線の無いところだったので、断線補修なしです。 [ALT][Fn]キーは元配線を内側から外側に引き出す方法でパターンカットなしでやってます。このやり方は元配線が100%保証されるので安心してできます。 |
 | 粗品を頂く ある日､仕事から帰宅すると見慣れた荷姿だが｢粗品｣と書かれた心当たりのない荷物が届いていました｡中には先日贈ったAS-KB91LRのお礼とのことで､MINILA US67keyが入っていました｡ ｢部品取りに活用してください｣とのメッセージが付いていたが､どう見ても新品で一度もキーボードとしての使命を達成してないものから､いきなり部品取りをするのは忍びないので別の活用法を試してみました｡ |
   | 分解 FILCOに限らず､TECK209やAS-KB91も基盤は日本語/US共用型なのでMINILA US67keyも同じだろうと推測しました｡同じであれば､基盤には[無変換][KANA]の配線があるはずなので､これを復活させて親指シフト化を目論見ました｡ まずは､そのままPCに接続しWindowsが日本語キーボードとして認識するか確認しました｡結果OKです｡これなら[無変換][KANA]が復活できたとき､Windowsも認識してくれるハズ｡(Windowsは何でキーボードのJP/US配列判定していのかを知りません) 作業開始｡上筐体カバーをはずします｡カバーを止めていたネジは紛失しない様にカバーに着けて保管します。 ソケットからピンを抜いて基盤と下カバーを分離します｡接合部近くの隙間にドライバーを差し込んで､そ～っと広げると楽にはずせます｡ |
 | コントローラのチップを比較 キーボードの心臓部のチップは基盤ではなく､下ケースについています｡ 左上がUS67Key､左下がJP68keyのものです｡(US)のシールが有るか無いか以外の違いが見当たりません｡チップは100%同じものと判断しました｡念のため(US)シールのあるチップにJP68keyの基盤を取り付けて入力確認しました｡68個のキーは全て日本語キートップ刻印通りに入力されました｡ |
 | 復活キーの配線確認 基盤の[無変換][KANA]の状態を確認します｡スルーホールが半田で塞がれています｡Cnパターンの配線はテスターで結線確認しました｡Rnパターンは逆流防止の素子があってテスターでは結線確認できません。 |
 | 軸足加工 配線変更する軸の足は内側に曲げます｡厚みがある中心に近い方の軸足は90度にしっかり曲げます。厚みが薄いほうは30度くらに曲げています｡ |
 | 配線引回し とりあえず[無変換][KANA]の復活確認だけを目的にFnキーの配線だけ変更します｡ 在庫がないわけではありませんが､導電性テープの代わりに100均Shopで水まわりのすき間シールとして売っているアルミテープを使ってみました｡軸足を圧着した時の通電感度は問題ありません。 |
 | 配線変更失敗 [左Fn]⇒[無変換]､[右Fn]⇒[KANA]の配線変更をして､動作確認しました｡が､キーが反応しません｡ キー復活の考え方･手順を見直しても原因が見えません｡理屈ではうまくいくはずなので､基盤の外側からは見えない配線に問題があるのかと思い､覚悟を決めて全軸半田取りすることにしました｡ 3個ほど半田取りが終わった頃に､Rnパターンの結線確認ができていない事に気づきました｡ |
 | 配線変更やり直し [無変換][KANA]どちらもRnのパターンはR5なので､生きているキーのR5に配線し直しました｡ (基盤にキーマトリスクパターンを印刷する様になった理由は知りませんが､メーカの意図に反して改造したがる身としては大変ありがたいことです｡) ドキドキしながらPCに繋ぎ動作確認しました｡結果はバッチリV（＾0＾） |
 | 元のスペースキーを一文字サイズのキートップに交換し、空いた隙間に綺麗に親指シフト用のキートップを配置するには、軸の取付位置をずらす必要があります。既存の軸を全て取外す大がかりな作業になるので、今回は軸位置を替えない方法で対応しました。(楽しみは後に残しています) |
 | 導電性テープはそのまま使えるので、基盤側のキー接続先を替えるだけです。左Fnキーに繋いでいた線は撤去し、新たにEnterキーに繋ぎました。正味15分くらいで配線変更完了です。 |
 | 配線変更のために、上筐体をはずし、下筐体と基盤を分離します。下筐体と基盤は左の写真の様に直付けされたソケットとピンで繋がっています。基盤を垂直に持ち上げないと、ピンを曲げたり、ソケットを破損しそうなので、慎重に分離します。ソケット近くの下筐体と基盤の隙間にドライバーを入れ少しずつ基盤を分離する様にしています。 組み立てる時は、ソケットにピンが正しく合わさっているかを確認して押込みます。USBコネクタが邪魔をしてソケットとピンを隠すので結構、精神的に疲れる作業です。 |
 | 親指シフトキーの拡幅です。 cherry軸はALPS軸に比べキートップの接合強度が弱いので、スタビライザー無しで引っ掛かりなく押下できるキートップの幅はCapsLockキーが限界だと思っています。軸の中心から文字キー1個分の幅です。 余剰キートップをあれこれ合わせた結果、文字キー2個半幅のキートップを使う事にしました。テンキー部の+キーとEnterキーです。そのままでは、外側のキートップと干渉するため、端をノコギリで切り落としました。見栄えは悪いです。キートップの端を押すとキートップが斜めに沈み込みうまく押下できないので、スタビライザーの金具受けをストッパーとして着けてみました。いい感じです。 |
 | テスト打鍵をすると、同時打鍵文字がうまく入力されない事が多く、導電性テープと圧着している軸足の接触不良が顕著になりました。キートップの着脱を繰り返す打ちに圧着度が悪くなった様です。軸を着け直しても改善されません。軸自体が鉄板にしっかり固定されておらず、横幅のキーでは軸がぐらついて接点が安定しない事が判明。軸穴に紙片を挟み込み軸を固定する事で接触不良は解消できました。 |
 | 親指シフト用キートップをカットしないで、スタビライザー金具受けの穴で軸に取り付けて見ました。真ん中にストッパを付けてます。見栄えは少し良くなったかなと思いますが、機能的には変わっていません。Fnキー側の端を押してもひっかかり押下できません。ストッパの上当りが正常に押下できる限界です。 それでも、自然体で打鍵していて誤入力になるのは「よ」を打つときだけです。普段はＪキーの下にいる右親指が「よ]を打つときだけ、左に寄る様です。思わぬところで自分の癖が分かりました。 キートップの真ん中からちょっとずれた部分で結合している軸を勝手に偏向軸と呼んでいます｡今回の親指シフトキーがそれです｡引っ掛かりの要因が押下圧かも知れないと考えスプリングカットしました｡ビンゴですV（＾0＾）｡Fnキー側の端を押してもスムースに押下できるようになりました｡｢よ｣の字も気楽に打てます。 |
 | スペースキー３分割 Ｂキーの直下にスペースキーの軸があるので、スペースキーを一文字サイズに変更し、空いた隙間に親指シフトキーを増設します。 この隙間にフィットするcherry軸のキートップを持っていないので、余剰キートップを豊富に所有しているALPS軸で増設しました。 |
 | 鉄板加工 増設軸用の穴を鉄板に空けるため、全軸半田を吸いとり鉄板と基盤を分離します。昔のALPS軸のキーボードに比べcherry軸のキーボードは半田の粘つきが少なく簡単に吸い取れるので作業が楽です。 鉄板にキートップを付けたALPS軸を重ねて、軸穴の位置決めをしケガキします。ケガキに沿って小型の金ヤスリで軸穴を空けます。 鉄板の硬度が低い様でそんなに力を入れなくても30～60分くらいでひと穴空けられます。作業時間に幅があるのは、最初の粗削りは30分くらいでできますが、最後は削り過ぎない様にひと削り毎にALPS軸を当てながら、穴の大きさと向きを加減するためです。 |
  | 基盤加工 鉄板に軸穴があいたら、そこにALPS軸の下ケースをはめ込み、鉄板と基盤の位置合わせをしてハンドドリルで1.5mmのスルーホールを空けます。 スルーホールを軸の上辺、下辺どちらに空けるかは元配線の断線被害が小さい方を見極めて決めます。今回は見極めを誤り無変換キー用のスルーホールで細い3本の密集配線を分断してしまったので、断線修復に少し手こずりました。 |
 | 打鍵感改善対策 具体的にどの対策で何が改善されるのかは特定できていないのですが、鉄板重量化と吸音スポンジで基盤と鉄板の隙間を充填します。 鉄板は裏側に0.3mm厚の鉛シートを張り詰めました。他のキーボードでは1.0mm厚の鉛を張り詰めたことがありますが、鉛の重量によってどう打鍵感が変化するかも把握できていません。なんとなく重いほど音が丸く優しくなる様な気がしますが定かではありません。 隙間の充填は0.5mm厚のセルスポンジを鉄板の軸穴部分をくり抜いて、はめ込める様にします。 |
  | 軸加工&潤滑剤塗布 cherry軸はALPS軸と違って、鉄板マウントした後では軸分解ができないため、はやる気持ちを抑えて、軸加工やメンテナンスを組み上げ前にします。 茶軸を加工してタクタイル感をなくし、赤軸のようなリニアタッチにする実験が完了したので、実機に使用しました。とはいえ、加工のばらつきは否めないので、文字キーを避けファンクションキーや一部の機能キーを茶軸改linearにしました。 赤軸を素のままで親指シフト入力したのはMINILAが初めて。いままではスペースキー分割前はポツポツと動作確認打鍵をしただけでした。このときから、なんとなく新品の赤軸なのにカサカサ感があるかなぁと感じていましたが、MINILAを使ってみて確信しました。カサカサ感解消のため、全軸を分解し乾式潤滑剤スムーズエイドを2度塗りしました。効果は上々です。cherry軸はバネ受けの突起があり､座りが悪いのでスムーズエイド乾燥用の台を作りました｡ドリルで3mmの穴を空けただけですが｡ |
 | 組立 鉄板に全ての軸を向きに注意してセットした後、セルスポンジを軸の間にはめ込みます。 次に各軸足がスルーホールを通るように、基盤を重ねます。鉛シートとセルスポンジの厚さで基盤が浮いた感じになっているので、真ん中を押さえて、真ん中の軸の軸足を折り曲げます。同様に4隅の軸足も折り曲げてから、他に浮いた箇所を捜しそこの軸足も折り曲げます。 鉄板と基盤がしっかり固定できたら、配線変更に関わらない軸の半田付けをします。 |
 | 配線変更 基盤の写真を撮り、配線設計します。最近の基盤は各軸ごとにマトリクスパターンコードと思われるC99、R99の番号が印刷されています。配線変更する軸のマトリクスパターンコードを確認し、同じコードを持つキーを搜し、両者の結線図を写真に描いていきます。 C99のパターンは単純イモズル配線なので、テスターで配線の読み違いがないことを確認できます。R99のパターンは各キーごとに逆流防止用のダイオードが配置されているためテスター確認ができません。こちらは、目を細くして念入りに読み違いがないことを確認します。 配線方法が決まったら、後は適当な長さに切った導線を半田付けするだけです。取扱が楽なのでエナメル線を使っています。 |
 | 導通確認 筐体カバーを着ける前にPCに繋ぎ、断線やショートがない事を確認します。案の定、密集配線を断線させた部分に修復不備が見つかり、2回ほど配線補修をやり直しましたが、概ね大過なく完了。 |
 | キートップ加工 昔から2色成形の重量感のあるキートップの打鍵感がよいと言われているので、キートップの内側に鉛シートを貼り重量化しました。48個のキートップに総量45gの鉛シートを張り付けたので、1キー当りの重量増は1g未満です。 JISかな隠しはこちらにまとめました。 親指シフトシールはこちら 特大親指パッドはこちらです。 |
Author:hieroglyphe